Beiträge von Svanniversary

Ich kann Euch ja ein wenig verstehen und sehe das dennoch differenzierter.

Im Trockenen skaliert der Reifen mit dem Fahrwerk. D.h. ohne es gemessen zu haben, sagt mein subjektiver Eindruck, dass ich mit dem Bridgestone (ja, ich fahre den auch noch) in Kombination mit dem Öhlins besser unterwegs bin, als mit Serienfahrwerk und MPS4. Also sehe ich trocken erstmal keine großen Defizite bei dem Reifen. Das Gripniveau ist o.k., wenn auch nicht überragend, Bremswege sind gut und das Übergangsverhalten im Grenzbereich ist sehr gutmütig. Also alles in allem ist das absolut alltagstauglich.
Die Nässeperformance ist zurecht in der Kritik, aber nmE auch aus den falschen Gründen. Das Gripniveau ist nämlich auch gar nicht so schlecht. Das Problem ist das Übergangsverhalten, weil der Reifen sehr unvermittelt und ohne Ankündigung abreißt, so dass das Auto sehr plötzlich ausbricht. Nicht schön, aber tatsächlich auch nichts, was mich persönlich in der Vergangenheit in Probleme gebracht hat (mag an meinem beruflichen Hintergrund liegen).
Dazu kommt, dass der Reifen ein schmales Temperaturfenster hat und bei niedrigeren Temperaturen nicht mehr so gut funktioniert. Das kann man aber ggf. vermeiden, wenn es wie bei mir und einigen anderen nicht das Hauptfahrzeug ist.

Das hat bei mir auch dafür gereicht, dass ich mich entschlossen hatte, den Bridgestone die erste Saison zu fahren und damit bin ich auch im Trockenen und Nassen sehr gut klar gekommen.
Jetzt sieht es dann so aus, wie bei @dave_man, dass nur noch knapp 4 mm Restprofiltiefe drauf sind und der Reifen dann auch fast zwei Jahre alt ist, so dass ich ihn dann im nächsten Frühjahr auch gegen den MPS4 tauschen werde.

Ich bin aber dabei, dass jemand der den Wagen bei jedem Wetter braucht, auch bei niedrigeren Temperaturen fährt und vielleicht auch nicht so geübt im Umgang mit dem Fahrzeug ist, den Reifen lieber früher, als später tauschen sollte.

Melde Dich einfach, bisher sieht das gut aus.

Oh, wolltest Du den tatsächlich haben. Sorry, ist bei mir irgendwie untergegangen. Und schon ist er wieder vom Markt.
Da sollten wir sicherheitshalber mal Übergabe machen, bevor mein nächster Demenz-Schub kommt .

Ich habe auch noch einen liegen, den ich nicht mehr brauche (aus meinem Golf 7). Wenn jemand einen braucht, einfach melden. Preislich werden wir uns sicher einig.

Auch nur die Sofitte. Die hat bei mir nicht mal lange gehalten, so dass ich beim zweiten ND eine günstigere aus dem Zubehör genommen habe, die jetzt ohne Probleme läuft.

Mmh, scheint mir einfach eine ganz andere Philosophie zu sein. Offensichtlich traut man dem Kunden weniger zu und geht auf Nummer sicher.
Technisch ist das heute nicht mehr nötig.

Das Problem ist ja, dass Du die 100 km fast noch bei „0“ Restreichweite schaffst. Insofern passt das mit den 9 Litern und 150 km nicht. Das passt zu „0“ km Restreichweite, aber dann sind immer noch 3-4 Liter drin.

Kann ich nicht nachvollziehen, warum die Japaner das machen und für jeden, der sonst deutsche Autos gewöhnt ist, ist das schwierig.

Das ist mein erstes Auto, dass ich immer auf „0“ runterfahre, weil ich weiß, dass ich dann noch locker 40 km schaffe.

Du lässt Dein Fahrwerk hoffentlich nach der Tieferlegung einstellen und dann stellt man bestimmte Sturzwerte ein, egal wie tief das Auto gerade steht. Damit ergeben sich dann ähnliche Verhältnisse.

Zitat von Wondrazil

Ich will die "Zackigkeit" in Kurven also auf keinen Fall verlieren!

Da sehe ich einen Widerspruch. Das Auto wird spürbar schwerfälliger werden. Ob Dich das dann stört, musst Du entscheiden, aber ohne geht es nicht.

Zitat von Joshude

Fett auf Radflansch? Ich dachte das wäre auch ein absolutes nogo.

Ja, ist richtig. Das war etwas unscharf ausgedrückt. Die Empfehlung ist nur die Zentrierung zu fetten. Den Flansch nur reinigen.

Bei ganz üblen Probleme würde ich es für vertretbar halten, den Flansch zu fetten, oder besser zu ölen und jegliches überflüssige Schmiermittel danach wieder mit einem Tuch abzunehmen, so dass sich nur ein ganz minimale Schicht ergibt.

In der Regel gammelt es bei Alu-Rädern an der Zentrierung fest und nicht auf der Fläche. Insofern reicht es auch dort zu fetten.

Erstmal vorweg: Radmuttern, oder- bolzen dürfen NIEMALS gefettet, oder geölt werden, was entsprechend auch für die Gewinde gilt. Ein ganz wichtiger Punkt, da es ansonsten zu Radlösern, und/oder Bauteilschäden kommt.

Es besteht die Gefahr, dass am Radflansch Korrosion entsteht und das Rad sich dann schlechter Lösen, oder Montieren lässt. Um das zu vermeiden, kann man den Radflansch und speziell die Zentrierung leicht fetten.

Wenn Du Dein Auto nur im Sommer und salzfrei betreibst sehe ich dazu aber keinerlei notwendig. Im Rahmen der normalen Inspektion werden die Räder in der Regel auch demontiert und bei Auffälligkeiten wird die Werkstatt entsprechende Vorkehrungen treffen.

P.S.: Ansonsten an alle - nicht vergessen, dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist mal wieder die Luft im Reifen zu wechseln. Ich empfehle in dem Zusammenhang zu diesem Zeitpunkt gleich den Wechsel von Sommer- auf Winterluft .