Beiträge von Sebastian S.

Erste Erkenntnise:

• Das Motorsteuergerät steuert den Kühlerlüfter nicht auf Grund der Temperatur von ECT2 an und der Geber hat keinen Einfluss auf die Anzeige im Tacho
• Der Lüfter wird vom Motorsteuergerät auf Low-Speed bei 100°C eingeschalten und regelt die Lüftergeschwindigkeit bis 107°C auf Mid-Speed. Temperaturen >= 108°C werden mit High-Speed behandelt.
• Der ETC 2 is zu reinen Diagnosezwecken da, er erfüllt keine Funktion als Regelsensor. Durch ihn kann die Funktion von Thermostat und eine Redundanzprüfung des ersten Gebers durchgeführt werde
• Der ETC 1 liegt nicht wie oben erwähnt am Thermostat sondern einfach nahe am Überdruckventil fürs Kühlsystem. Das Thermostat liegt nach dem ETC 2 in der Kühlmittelpumpe.
• Die Rote Temperatur-LED im Tacho fängt bei 122°C an zu blinken (hört bei 119°C wieder auf) und leuchtet dauerhaft ab 127°C (blinkt wieder bei 124°C)

Abgesehen davon, dass die rote LED vom Gefühl her sehr spät Meldung gibt sieht man die Temperatur früher schon auf dem Tacho ansteigen. Anzeige im Tacho erfolgt ab 100°C in 2°C-Schritten bis zu 126°C
Ich konnte heute beobachten, dass das Thermostat bei normaler Fahrweise eine Temperatur zwischen 86 und 90°C locker hält. Darüber hinaus wird das Motoröl potentiell wärmer als das Kühlmittel. Man erhält sogar auf passivem Weg noch eine bessere Ölkühlung, da der Lüfter früher anspringt als nötig. Ich werde die nächsten Tage die Öltemperatur beobachten, wenn man dem Motor mehr Feuer gibt und entscheide dann, ob sich das umsetzen lässt ohne eine Gefahr für Motor und Bauteile einzubauen.

Sieht echt geil aus! Ich hab mir heute nochmal ein paar Gedanken dazu gemacht, hab mir meinen Bluetooth-Dongel geschnappt und mal das Motorsteuergerät ausgelesen. Der Öltemperaturwert (errechnet) ist leider schon vergeben. Ich hatte die Hoffnung, dass mir hier nur einfach -40°C (Open Line, Widerstand außerhalb des Messbereichs) angezeigt werden. Leider nicht.

Allerdings gibt es in Canada und den USA noch den 2. Kühlmitteltemperatursensor und der Kanal ist frei, Anzeige jetzt -40°C. Da zur Anzeige im Tacho damit nur der 1. Sensor ausreicht hier meine Idee zum minimal-invasiven leicht rückrüstbaren und vor allem leicht nachmachbaren Öltemperaturanzeige

Man nehme die Sandwichplate für den Ölfilter, Schraube da den entsprechenden Temperatursensor mit dem selben Wert rein, der auch für die Kühlmitteltemperaturanzeige genutzt wird (Ich finde noch raus, welchen Wert der braucht), Stecke hier verlängert das Kabel zur Originalen Steckverbindung Sensor 1 und voila, eine Anzeige der Motoröltemperatur, die zusätzlich eine blaue und rote LED ansteuern. Dann nimmt man Reparaturleitungen fürs Motorsteuergerät und schließt den Kühlmitteltemperaturgeber 1 an den 2. Kanal an.

Der Nachteil, der sich hieraus ergibt ist die Anzeigegenauigkeit.
Die Blaue LED geht aus bei 55°C, der Zeiger macht den ersten kurzen Sprung
Betriebstemperatur gibt es bei 70°C
Der Bereich über 100° bis 120° ist aber sehr gut dargestellt.

Ich mach mich jetzt noch schlau über folgende Dinge:

• Welchen Einfluss hat der 2. Sensor auf die Lüftersteuerung und auf die Anzeige
• Wie heiß wird das Öl beim Angasen (Info: 12km mit dem 0W20 Überland hat das Öl errechnet auf 80°C gebracht)
• Wird Leistung zurückgeommen wenn die rote LED angeht, der Motor also in der Theorie zu Heiß wird.

Noch ein Problem könnten hier die Positionen der Geber werden. Der 1. sitzt praktisch auf dem Thermostat, eine sehr genaue Messstelle für den Block, der 2. Sitzt beim Kühlerausgang, Weniger genau für den Block, aber man weiß immernoch was in den Motor einströmt.

Gemäß dem Fall, dass sich zum MJ 2018 nichts geändert hat

Querlenker vorn unten
Exzenterschraube vorn: N243-34-66ZA
Exzenterscheibe vorn: F151-28-473
Mutter: 9YB04-1413

Extenterschraube hinten: N243-34-66ZB
Exzenterscheibe hinten: F151-34-473
Mutter: 9YB04-1413

Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und meine räumliche Vorstellungskraft keinen Knick hat ist vorne für den Sturz und hinten für den Nachlauf verantwortlich. Die Teile sind dort verbaut, wo man einstellt, der Zugang dann entsprechend ausgelegt. Das Rad sollte aber auf jeden Fall frei hängen, bevor man die Schraube aus dem Lager zieht (Für den Fall dass es überhaupt möglich wäre mit stehendem Rad)

Was ich schonmal an einem recht neuen Fahrzeug hatte: Defekte Exzenterscheibe auf der Mutternseite der Schraubverbindung. Das Ergebnis war das Selbe wie bei dir, es tat sich was aber nicht sonderlich viel. Man stemmt damit praktisch nur das Lager schräg in den Lenker ein. Hab damals einfach Schraube, Scheibe und Mutter ersetzt, dannach lief alles einwandfrei.

Kurze Info zwischendurch: Finger Weg von EBC Black für die HA, in Verbindung mit Serienscheiben (hab ich auch mit erneuert) und Winter sind die Scheiben zu schnell wieder im Eimer.

Die Erstausrüsterbeläge halten aber in der Tat nicht sehr lange, meine waren bei mehr digitaler Fahrweise bei 18tkm vorn und bei knapp 40tkm hinten platt

Zitat von KR 509

Das Einzige, das mich stört ist das Fassungsvermögen der Scheibenwaschanlage. Yoshi ist zwar nicht mein Alltagsauto, aber es nervt auch nur im "Ab und zu Betrieb". Mir fällt sonst absolut nichts ein. Ok ein Punkt noch: eine Öltemperaturanzeige wäre nett, aber das wars jetzt wirklich.

Wischerwasserbehälter vergrößern und Niedrigstandanzeige aktivieren

Zitat von MaNtiS

Ich weiß nicht ob das nur bei mir so ist oder quietschen die bremsen (noch die originalen) auch so dermaßen bei ganz bestimmten druck auf die Bremse? Sagt doch etwas über die Qualität der Bremsbeläge aus oder? Lufteinschlüsse hab ich mal gelesen.
Da will man im Sommer cool angefahren kommen, aber im Endeffekt sind Fußgänger wahrscheinlich nur genervt vom kreischen meiner Bremse

Wie viel km gelaufen? Geräusch seit wann? Fahrzeug wird wo geparkt? Mit oder ohne angezogener Handbremse? Ganzjahres- oder Saisonfahrzeug?

Mit der Auflösung ist gemeint, wie hoch der Spannungsunterschied von Digital 1 zu Digital 2 ist, im von dir verlinkten Artikel sind das 4,889mV. Bei einem 8Bit-Controller sind das aber gerade mal 1,25V vom kleinsten zum größten Wert.

Mir ist aufgefallen, dass ich einen ziemlich bösen brainfart hatte.. Wenn man die tätsächliche Auflösung des Boards kennt, kann man die 10° zwischen Widerstandswerten sehr sauber auflösen und eine Gradgenaue Anzeige realisieren. Der Messbereich wird mit zunehmender Temperatur nur kleiner.

Naja die richtige Lösung wäre natürlich ein Microcontroller, der für die Automobilindustrie geeignet ist. Man kann aber beim Arduino bleiben, die Lösung an sich ist nicht schlecht. Das war nur als Hinweiß gemeint.
Die Programmierung des Arduino ist auch wesentlich einfacher als die eines Microcontrollers, zudem muss die gesamte Peripherie um selbigen selbst vorgenommen werden.

Die Aufbereitung des Signals ist wie gesagt nur das Einrichten der Hysterese. Zum Prototyping kann man sich auch einen 10 kOhm potentiometer, einen 10k Widerstand etwas Kabel und ein breadboard bei seinem elektronikhändler kaufen und so die Schaltung mal aufbauen. Dann kann man die Realspannung und die Digitalwerte miteinander vergleichen. Woher die Auflösung von 4,889mV im Artikel kommt kann ich jetzt nicht nachvollziehen.

Es braucht übrigens auch keine Umrechnungsformel, so geht ihr nur zurück zum Widerstand, der keine Temperatur wiederspiegelt. Den Digtalwert nehmen und einer Temperatur zuweisen reicht vollkommen aus.

Joshude, genau so wie in dem OhmMeter dargestellten Schaltplan funktioniert die Messung dann auch Kurzschlusssicher und ermöglicht die Diagnose. Das ganze funktioniert auf dem Prinzip eines Spannungsteilers, ausgewertet wird tatsächlich die anliegende Spannung, die dann durch einen A/D-Wandler im Mikroprozessor digitalisiert wird, da der Prozessor selber nichts mit den Analogen Signalen anfangen kann.

Eine Diagnose erfolgt dann folgendermaßen:

Wie dort angesprochen ergeben sich hierdurch auch zwangsweise Ungenauigkeiten der Werte durch das Arduino und die müssten dann bei der Anzeige (egal ob Display oder LED) berücksichtigt werden. Das meinte ich mit der aufarbeitung des Signals. Zwar gibt die Tabelle vor welche Widerstandswerte welche Temperatur ergeben, aber gerade im Niedertemperaturbereich und im Regelbereich des Motors ändert sich die Temperatur so häufig, dass die Anzeige zu verwirrungen führen kann. Als Beispiel: Dein Sensor gibt bei 90°C 186 Ohm aus. Der Wert 186 ist viel zu spezifisch um eine harmonische und die Auflösung der Tabelle viel zu grob um eine genaue Anzeige realisieren zu können. Die Werte 251 (80°C) und 139 (100°C) können hierbei helfen, eine Temperaturzone einzurichten. Je nachdem wie genau man das möchte kann man sich dazu wie @Leto89 schon schrieb eine Hysterese aufbauen.

Zwischen 80 und 90°C sind 65 Ohm Spielraum. Wenn man sich auf den Pull-Up-Widerstand festgeslegt hat und die Messung aufbereitet kann man durch Rechnen eine Tabelle aufbauen, die in der Theorie aufs Grad genau fällt, gerade im Regelbereich ist die Anzeige ndann nur noch am Springen und wäre für mich nervig. Man sollte also nicht warten bis die Messung am Sensor bei 186 Ohm liegt bis 90°C angezeigt werden sondern einen Bereich wählen der darunter liegt und darüber, sich aber nicht mit den Bereichen der voherigen schneidet.

Und noch eine Bemerkung nebenbei. Die Einplatinen-Computer (Adruino, Raspberry und wie sie alle heißen) sind alle auf 5V ausgelegt. Sollte aus welchen Gründen auch immer 12V Spannung an die Platine kommen ist das Gerät futsch.