Das ist doch nichts Neues, das ist beim G 160 ganz genauso. Die Maximaldrehzahl wird nur kurz zugelassen, dann sinkt die dauerhafte Drehzahl ab.
Mit "wild fahren" hat das nur wenig zu tun. Je nach Definition natürlich ...
Beiträge von harkpabst
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Das ist mal was Greifbares. Aber auch etwas verwirrend. Extrem schlechtes Englisch und die genannte 59er Firmware ist ja mitnichten die letzte, mit der Neufahrzeuge ausgeliefert werden. Oder gibt es tatsächlich Zielmärkte, in denen bisher bei der 502 Schluss ist?
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Die Bedingungen der "Mobilitätsgarantie" würden dir beim Kauf ausgehändigt.
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Und noch etwas: Zumindest bei früheren Versionen der Mazda Toolbox hat es funktioniert, nur die "label.txt" und den Ordner "license" übrig zu lassen (oder auf eine andere Karte zu kopieren) und dann das Restore aus dem Backup zu machen. Als ich es zum letzten Mal gemacht habe, war das Backup aber auch noch lokal gespeichert, daher keine Garantie.
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Ich hab den Update eben gemacht und germerkt das Lieder jetzt Pausiert werden wenn man die Lautstaerke auf Stumm stellt (mit druecken des Lautstaerkenreglers). Denk mal die haben was vom AIO abgeschaut.
Cool. Haben sie es wenigstens richtig hinbekommen, so dass das nicht nur im Musikbildschirm funktioniert (wie beim AiO-Hack), sondern immer?
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Wie bitte?
Ein update ist = "am System gefingert" ?Der Hersteller will es doch so!
Das ist ein Missverständnis. Der Hersteller will nicht, dass man selbst die Firmware aktualisiert. Lediglich das Kartenmaterial auf der SD-Karte soll man selbst aktualsieren. Dabei kann dem MZD nichts passieren.
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Für den neuen Thread:
Meine Karte (Rev 05) hat laut Windows Explorer eine Speicherkapazität von 7.939.817.472 Byte. Wenn man es korrekt umrechnet, sind das exakt 7.572 MiB, also genau wie bei dir.
Nach dem Mai 2018 Update sind aber noch 574.291.968 Byte frei, also 547,6875 MiB. Irgendwas ist also bei dir zu viel.
TreeSize Free liste die Größe der Ordner und die Anzahl der Dateien und Ordner auf der Karte (angezeigt bis zur zweiten Ebene) wie folgt auf:
Der versteckte Ordner "System Volume Information" wird zwangsweise von Windows angelegt, spielt aber größenmäßig keine Rolle.
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Stand heute sollte es sogar bei allen in Deutschland gekauften noch auf Garantie gehen. Jedenfalls noch ein paar Tage lang ...
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Funktioniert des alles mit dem alten USB-Hub, also Navigation usw.
Ingo
War das eine Frage, oder eine Bestätigung?
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...mir gefallen sie nicht am weißen... und ich denke daher auch nicht an meinem.Da Fabian @Harkpabst aber die extra für mich kauft und an seinem vorführt...schau mer mal....
Kaum ein halbes Jahr später und schon bin ich auch fertig mit dem Umbau.
Wie @Mazda23 schon früh korrekt schrieb, ist der Nebelschlusslaser als LED ausgeführt (nicht entnehmbar, auch wenn man an der grauen Fassung mit viel Mut und Kraft drehen und sie lösen kann), während der Rückfahrscheinwerfer weiterhin als Glühlampe ausgeführt ist. Das hätte ich persönlich mir aus zahlreichen Gründen genau andersherum gewünscht. Der wichtigste: § 53d (2) der StVZO schreibt den Mumpitz vor, aber Verstöße gegen § 17 (3) der StVO werden leider immer noch nicht mit Zuchthausstrafe belegt, wie es eigentlich sein müsste.
Aber es ist wie es ist, später dazu mehr.
Hier erst einmal das, worauf alle warten, das Ergebnis.
RFS_solo.jpgNSL_solo.jpgFür sich genommen sehen beide Leuchten unspektakulär aus. Prima.
Und jetzt beide zusammen, Lampe an:
Lampe_an.jpgViel wichtiger, weil viel häufiger im Einsatz, Lampe aus:
Lampe_aus.jpgMir gefällt's. Exakt so wollte ich es haben.
Anmerkungen zum Einbau:
Der NSL benötigt - wie bereits weiter oben erwähnt - einen neuen Stecker. Das heißt, man muss den originalen Kabelbaum zerschneiden und den neuen Stecker anlöten oder ancrimpen oder was auch immer. Ohne geht es nicht, außer man schließt den NSL gar nicht an.
Den passenden Stecker gibt es beim fMH für ca. 25 €. Der Karton liegt im Keller, daher bin ich jetzt zu faul, die Teilenummer herauszusuchen. Am Stecker befinden sich drei Kabel, von denen nur zwei benötigt werden und die zum Glück alle markiert sind. Alle mit jeweils zwei Punkte. 
Wer sich so einen Unsinn ausdenkt ...Das mittlere Kabel ist in dieser Applikation überflüssig. Das in Einbaulage von hinten auf den Stecker geschaut rechte Kabel muss an Plus, das in derselben Lage linke Kabel muss an Minus. Im aufgetrennten Kablebaum liefert die blaue Ader Plus. Kann man vorher z.B. mit einer 12V-Blockbatterie testen. Bevor man seine Löt- oder Crimp-Arbeit wieder mit Elektroisolierklebeband verschließt, schadet es nicht, einmal kurz die Funktion zu testen ...
Ein- und Ausbau sind ohne Demontage des Stoffängers möglich. Ich habe allerdings jeweils das Rad abgenommen und den hinteren Teil der Radhausschale entfernt (insgesamt 3 Schrauben, ein Clip und der eine merkwürdige schraubengespreizte Clip in der Nähe der Radabdeckungslippe). Ohne wäre mir das zu wenig Platz für die Arbeit. Die Leuchtengehäuse selbst sind ebenfalls mit jeweils drei Schrauben befestigt. Allerdings muss man - insbesondere auf der Seite des Nebelschlusslasers - zahlreiche Befestigungspunkte der Kabelführung lösen. Dazu sollte man zuerst den Stecker von der Leuchte lösen und (wenn vorhanden) das Kabel des jeweils äußersten Parksensors abziehen. Das geht alles ohne große Kraft, wenn man die richtigen Entriegelungspunkte des Steckers gedrückt hat.
Die diversen Befestigungspunkte für die Kabelführung zu lösen ist da schon frickeliger. Teilweise müssen nur von der Hinterseite die Haltenasen zusammengedrückt werden, es gibt aber auch hässliche Plastikträger mit innenliegender Metallklemme mit Widerhaken. Alles machbar, aber eben frickelig. Ich behaupte jetzt mal, durch die Formgebung des Kabelbaums ist es kaum möglich, die Sachen hinterher falsch zusammenzustecken. Wer sich unsicher fühlt, macht vorher besser ein Bild.
Jetzt wird's noch einmal elektrisch. Selbstverständlich verbrät die LED viel weniger Leistung als die vorher montierte Glühlampe und selbtverständlich merkt die CAN-Bus-Überwachung das und denkt sich: Huch, der NSL ist ja doch gar nicht eingeschaltet. Wie hier auch an anderer Stelle bei einer selbstgebastelten Lösung schon beschrieben wurde, geht die NSL-Kontrollleuchte im Cockpit daher nach ein paar Sekunden wieder aus. Theoretisch kann man so also selbst zum Täter werden, wenn man vergisst den Laser wieder auszuschalten. Ich hatte es noch kurz mit einem vorher bei Amazon im Viererpack besorgten 8-Ohm-Lastwiderstand probiert, ...
... aber die mitgelieferten Stromdiebe waren so schlecht, dass sie es nicht geschafft haben, das Mazda-Kabel anzuzapfen. Ich hab's dann sein gelassen. Die Idee, eine hocheffiziente LED einzusetzen und dann wieder nutzlos elektrische Energie in Hitze umzuwandeln, nur damit die Kontrollleuchte funktioniert, finde ich ohnehin (vorsichtig gesagt) total bescheuert.
Ansonsten funktioniert aber alles, es gibt keine Probleme mit der periphären Elektrik, wie beispielsweise den Parkpiepsern. Bei Gelegenheit werde ich meine Werkstatt noch fragen, ob man da vielleicht per Tester etwas im Steuergerät umkodieren kann, um die Überwachungsschwelle zu ändern. Bei den 2018er Autos werden ja sicher auch keine nutzlosen Heizwiderstände verbaut sein. Wenn ja, dann gut. Wenn nein, dann bleibt es eben erst einmal so. Sobald das Ablenddlicht ausgeschaltet wird, schaltet sich auch die Nebelschlussleuchte aus (und bleibt dann auch aus).
Hätte Mazda die sinnlose NSL als Glühlampe belassen und stattdessen den funzeligen Rückfahrscheinwerfer ab Werk als LED gebracht, gäbe es diese ganzen Probleme wohl nicht.
