Beiträge von lrs

Falls es jemand aus dem Forum war, so könnte dieser jemand bitte netterweise anonymisiert über eine zur Verschwiegenheit verpflichtete Person (admin?) mitteilen lassen, ob das ESP an war? Das fände ich sehr interessant. Sven sagt ja immer, es sind mit ESP erhebliche Driftwinkel möglich.

Ich versuch mich mal: Das erste Gegenlenken kommt zu spät. Fährt bis zum rechten Rand rüber. Das sind viele Meter.
Wenn es keine Video-Störung ist, so wird das erste mal genau im Moment des Konter kurz bei 12:38 gebremst, als es es noch das erste mal nach rechts, und noch bevor es das wieder nach links, geht. Bremsen ist schlecht.
Die Vorderachse sieht für mich aggressiv eingestellt aus. Viel Spur hinten? Und mit härterem Fahrwerk (oder auf Anschlag) reagiert das Auto auch schneller. Ob das ESP aus war..., würde ich nicht einfach so behaupten.

Ich hoffe, Sven sagt etwas dazu.

Trotzdem kann man nicht sagen, man muss in den Szenarien xyz nicht mehr nachziehen. Selbst, wenn ausschließlich in der Vertragswerkstatt gewechselt wird: Wehe, jemand hat sich bei ATU neue Bremsscheiben mit neuen Bolzen einbauen lassen. IMHO unsinnig, hier zu optimieren. Sind die Werkstätten von den Kunden genervt, die kostenfrei nachgezogen haben wollen? Manche OEM optimieren Unwichtiges, anstatt sich auf Wichtiges zu konzentrieren. Oder gibt's die Herstellergarantie bald nur noch, wenn auch der Räderwechsel ausschließlich in der Vertragswerkstatt gemacht wird?

Zitat von Watashi wa Sven desu

Es ist schwierig, die Erstverschraubung mit sauberen neuen Teilen und Setzbeträgen in den Griff zu bekommen. Wenn die Setzbeträge raus sind, ist der Vorspannungsverlust geringer und je schlechter die Oberflächen mit der Zeit werden, umso höher ist die Gewindereibung. Der Radfestsitz wird also mit der Zeit immer besser.

Ich dachte an Dreck/Korrosion an Felge und Bremsscheibe, Abnutzung durch falsche Behandlung.

Wenn es um den Vorteil der schwerer gängigen Gewinde aufgrund von Dreck geht, dann macht doch die Gewinde schon ab Werk dreckig

Den geringen Bedarf am Nachziehen mit zunehmendem Alter habe ich aber auch beobachtet.

Den G160 bin ich nicht gefahren, aber im Vergleich zu meinen anderen 2L-Saugern:

Zitat von Uli-ffm

Vor einer Woche ergab sich für mich die Gelegenheit den G184 eine Stunde lang zu testen. Auch ich hatte den (subjektiven?) Eindruck, dass er nicht so gut am Gas hängt, wie mein G160.

Das könnte mit der neuen Abgasnorm zusammen hängen.

Zitat von peterlikesshoes

Wobei Keith von FlyingMiata es trotzdem anders wahrnimmt:
t's not quite that simple. The new engine has better behavior on tip-in, not just a different torque/pedal relationship. It may be the new 3 stage injection at work, it could be from that resonance tuning Mazda did, it may be from the flywheel. The new car feels stronger on the street at lower rpm, and I believe that's all from the improved transient behavior.

Das Gefühl habe ich auch. Wir haben ja den anderen Thread "Welcher Gang mit 50kmh". Obwohl ich dort geschrieben habe, dass ich mit 50 nicht den 6. nehme, machen kann man es (und die Schaltanzeige empfiehlt es auch). Mit 60kmh im 5.Gang und <2k RPM komme ich mir jedoch im 5. Gang manchmal hochtourig vor und das ist schon merkwürdig. Der G184 zieht ab 1000RPM wirklich extrem für einen 2L-Sauger.
Gefühlt kommt dann oben rum nicht mehr so viel dazu. Der Motor dreht relativ unspektakulär hoch, ok für einen R4, er schreit halt nicht "DREH MICH, DREH MICH!"

Man könnte sagen, die Drehmomentabgabe ist zu perfekt, aber einen besseren Euro6-2L-Sauger muss man erst mal vorzeigen.

Letztlich kann man immer meckern, wie bei den Blinkern (weiß vs gelb):
Ist eine Drehmomentdelle da, heißt es, die Delle ist Mist.
Ist keine Delle da, so heißt es, der Motor geht gefühlt nicht so gut; hat wenig Charakter.

So lang wir klein Leistungsplateau (wie moderne Turbomotoren) haben, ist es für mich ok.

Zitat von Rider

Meine jahrelange Erfahrung mit Saugmotoren sagt mir. Gibt es oben rum mehr Leistung, verlierst du unten rum etwas. Trotzdem würde ich sofort tauschen wollen gegen den 184er.

Prinzipiell ist das auch so. Genauer: Es ist einfacher. Mit flexiblen Steuerzahlen und viel Computerrechnen optimiert man heute auf mindestens zwei Drehzahlbereiche, oder kontinuierlich (von denen, die überhaupt noch Sauger machen). Ohne Rücksicht auf Alltagstauglichkeit kann ein 2L Sauger 230-240Nm haben.

Ggf. Email schreiben oder/und anrufen.

Ich glaube auf jeden Fall, dass OEMs die Bolzen/Muttern im Werk fest bekommen, wenn sie wollen. Aber in den Werkstätten an einem x-Jahre alten Auto und mit Zubehörfelgen ist das nicht haltbar.

[gelöscht]

Zitat von Watashi wa Sven desu

Gegen Werkstattpfusch ist man nie sicher. Ich empfehle dann auch grundsätzlich nach jeder Inspektion die Zündkerzen, die Ölablassschraube, den Ölfilter usw. nachzuziehen ;-).

Zu nässen beginnende Ölablassschrauben wegen falscher Montage oder/und falschem Material sind IHMO nicht so selten. So etwas korrigiere ich trotzdem nicht, sondern lebe eine Zeit lang damit. Falsch verschraubte Zündkerzen bringen mich auch nicht gleich um. Bei den Felgen ist das aber so.

Ich weiß, dass es gute Werkstätten gibt. Aber insgesamt traue ich den Werkstätten und insbesondere den Reifenhändlern keinen Meter mehr. Früher war alles besser

Wir können uns schon das Thema mit dem Anzugsmoment sparen, plus/minus 10Nm; IHMO total egal. Wie viele von Euch haben schon die Räder mit absolut falschen Luftdruck am Fahrzeug bekommen, weil nicht mal die Tür aufgemacht wird, um den Wert abzulesen? Zeit ist knapp, insbesondere zur Wechselzeit. Da ist Akkord angesagt. Und dann wird in der Werkstatt, insbesondere zu Zubehör-Felgen erst mal recherchiert oder das Handschuhfach durchsucht, um den richtigen Wert zu finden? Oder dürft Ihr alle daneben stehen und dem Mechaniker am Schlüssel die Nm-Einstellung kontrollieren?

Vielleicht sind auch nur "billigere" Muttern beigepackt? Die darf man nicht so fest anziehen

Ganz unabhängig vom vorgeschlagenen Fahrzeug: Bei einem Gebrauchtwagenkauf ist es ein Vorteil, in der Nähe zu kaufen. Das gilt für Dinge, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind und erst recht, wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist (Dichtungen, Stoffdach?!). Man muss nicht unbedingt bei sich in der Nähe kaufen, aber es ist eben ein Vorteil, der je nach Geschmack auch 1000EUR wert sein kann. Es kommt auch darauf an, wie pingelig man ist. Seevetal ist zB 480km von Aachen entfernt.

...oder gleich von privat kaufen. Irgendwas hier aus dem Forum? Auf jeden Fall das Forum beobachten im Bereich "Biete". Ggf. auch ein "Suche" einstellen, falls das schon geht

Edit: Wobei, wie ein Volvo-Händler (Mobile-Angebot) ein Mazda-Stoffdach reparieren würde, ist ein anderes/weiteres Thema...