Beiträge von Ulli

Zitat von Harkpabst

Nicht ganz. Ein einzelner Kondensator würde (wäre die Last des Lautsprechers konstant und rein ohmsch, was sie tatsächlich ganz und gar nicht ist) ein Filter erster Ordnung (6 dB Dämpfung pro Oktave) realisieren, die Phasenverschiebung liegt im idealisierten Fall bei max. 90° und bei 45° bei der Grenzfrequenz.
Im wirklichen Leben ist das alles entweder viel, viel komplizierter. Oder man macht es sich so einfach wie manche Hersteller und setzt eben nur einen schmalen Kondensator vor den Hochtöner. Der stellt dann aber nichts anderes dar als einen Überlastungsschutz. Bei extrem hochwertigen, sorgfältig für diesen Einsatz geplanten Komponenten oder mit sehr viel Glück kann das auch klingen. In der Regel ist es aber einfach ein Zeichen billigster Ausführung.

Von jemanden, der es beruflich macht, und ein Geschäft dafür hat, wurde es mir so erklärt, das eine Weiche 1. Ordnung die Phase um 180° dreht. Bei einer Weiche 2. Ordnung dann 360°, also wieder richtig herum. Bei meinen Frequenzweichen war die Weiche für den Woofer eine Weiche 1. Ordnung und für den Tweeter eine Weiche 2. Ordnung. Nach Schaltbild der Leiterbahnen war denn auch der + Pohl der Tweeter an den - Eingang angeschlossen, was die Phase nochmal um 180° dreht und das Ganze wieder richtig stellt, also eine gemeinsame Phasendrehung um 180°.

Jetzt kommst Du und behauptest, die Phasenverschiebung würde bei einem Kondensator 45° bis 90° betragen. Danach hätte dann selbst ein namhafter Hersteller der zur Harman Kardon Gruppe gehört, seine Frequenzweichen falsch verdrahtet. Würde ich Dich nicht inzwischen kennen und Deine fundierten, logischen Beiträge sehr schätzen, hätte ich jetzt nicht geantwortet und nur gedacht, "noch so ein Spammbeitrag, der nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat". Aber vielleicht ist das ganze Thema auch nicht so einfach und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.

slugg ist ja mit dem Ergebnis, was er durch den Tausch erreicht hat zufrieden und ich bin es auch. Von daher ist alles gut.

Danke für den Hinweis, das der Kleinstkondensator an den Serien Tweetern, nur als Überlastungsschutz dient und nicht als Frequenzweiche. Ich hatte darüber schon mehr als einmal die Stirn gerunzelt. Das ist ja beim Bose System auch so, nur das der Made in China ist und der fürs nicht Bose aus Vietnam kommt.

Gruß Ulli

Hallo Christian,

die JBL von slugg würde ich auf keinen Fall nehmen, das Bose System hat ja eine andere Impedanz als das nicht Bose. Ideal wären 4 Ohm Lautsprecher, das passt zur TAU. Lt. der Norm darf man 20% runter, also auf 3,2 Ohm. Da sind wir dann nicht mehr weit von den Infinity-Reference-6500CX mit 3 Ohm. Die sollten dann etwa so wie meine LS spielen. Ob die TAU das bei hohen Lautstärken dann immer mitmacht und wie die sich dann verhält, weiß ich nicht. Die TAU wird schon richtig warm, also so das man sich am Metallrahmen durchaus die Finger verbrennen kann.

Die Stecker hatte ich alle noch in der Kiste. Für die Woofer passten ideal welche aus einem Motorsteuergerätestecker vom Mercedes W124, 400E bzw. 500E. Die gibt es auch bei Mercedes einzeln, bestimmt auch woanders günstiger. Die Hochtöner sind die männlichen Gegenstücke zu den 2,54mm Rastermaß Steckern, z.B. denen am MZD, wo wir die Kamera selbst nachgerüstet haben. Ich habe die Kabel abgeschnitten und 1mm² Kabel an die Stecker gelötet.

Ja, soweit zu erkennen ist, hat slugg für den Woofer keine Weiche genommen, sondern nur beim Tweeter einen glaube ich sogar nur nomalen Kondensator dazwischen gelötet. Das hat erst mal zur Folge, das bei den Tweetern die Phase um 180° gedreht wird, beim Woofer aber nicht. So löschen sich überlappende Frequenzbereiche der beiden LS dann aus, es sei denn, er hat einen LS verpolt angeschlossen.. Zum anderen fehlt die Begrenzung beim Woofer. Und man sollte spezielle bipolare Kondensatoren für den Audiobereich nehmen. Wobei Folienkondensatoren am besten klingen sollen. Ich bin aber keine Audio Techniker oder Experte, hab mir das, was ich für mein Vorhaben brauche nur letzte Woche erarbeitet.

Genau, Du kaufst LS mit Frequenzweichen und trennst die Bauteile nach Woofer und Tweeter getrennt auf. Ich würde dann alles löten und die Gehäuse von den Weichen nicht verwenden. Das Schaltbild ergibt sich ja aus den Leiterbahnen auf der Rückseite. Da gibt es Weichen 1. und 2. Ordnung. 3. und 4. Ordnung gibts auch noch, aber wohl eher nicht in diesen Frequenzweichen. Ließ Dir dazu auch den Link durch, der im 1. Beitrag schon verlinkt ist, dann wird einiges klarer.

Dieses Angebot für die Dämmung ist doch günstig. Für beide Türen zusammen habe ich weniger als 0,5 m2 gebraucht. Das muss nicht überall kleben, an den größeren Blechbereichen reicht. Ist auch alles zusätzliches Gewicht.

Wenn Du noch spezielle Fragen hast, immer gern, wenn ich es denn beantworten kann.

Gruß Ulli

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Zitat von Big-J

Ich komm mal bisschen zum Thema zurück.

Ich hab ja den Center-Line , da war ich vor kurzem mit meinem Vater seinem Fiat Punto Evo unterwegs,
da muss ich schon sagen, dass die ganze Anlage im Fiat um Welten besser geklungen hat wie im Center-Line.
(im Fiat ist nur Standard Ausstattung drin).

Höre fast nur Radio an, & mit dem GoodWin Racig Auspuff ist Musik sowieso überflüssig.

Ja genau, das ist so. Es klingt blechern und hohl. So als wäre das gewollt, damit die Kunden zum Sports Line greifen. Dabei ist der Verstärker aus der TAU durchaus "in Ordnung" und brauchbar und spielt nicht wie ein 12V Radio, sondern eher sauber wie eine separate Endstufe. Deshalb ist mit dem Lautsprecher Tausch mit relativ kleinem Aufwand schon viel gewonnen.

Wer mehr will. Die TAU ist im Beifahrerfußraum ganz links an der Seite untergebracht. Die Signalkabel vom MZD kommen auf einem Stecker an und die Lautsprecherkabel gehen von einem anderen Stecker ab. Beide Stecker sind zugänglich, man braucht sich nur in den Beifahrerfußraum zu bücken, um sie zu sehen. Von daher wäre es auch nicht weiter schwierig, eine Endstufe einzuschleifen.

Zitat von lars7249

Vielleicht ist es Zeit für einen HiFi/Audiophilen-Thread in der Plauderecke - da kann man sich dann so richtig austoben. Interesse scheint ja da zu sein.
Das hier hat seit 30 Beiträgen nix mehr mit dem Thema (Umbaubericht) zu tun.

Da hast Du recht Lars. Jemanden der diesen Thread neu aufmacht, wird es wohl bald zu unübersichtlich und kompliziert. Ich wäre auch dafür, die Beiträge in zwei Thread aufzuteilen. Wäre allerdings wieder eine Menge Arbeit für unsere lieben Mods.

Gruß Ulli

Zitat von MX-5 Sunracer

In Ulli's Loblied ("ND besser als erwartet") kann ich leider nicht einstimmen, ich war von Mazda über fast 30 Jahre und 12 weiteren Mazda Fahrzeugen einfach besseres gewohnt. Insofern hätte ich auch hier gedacht, dass ich die Werkstatt nur zu Inspektionen und evtl. Ein-/Umbauten sehen werde.

Hi Elmar,

"ND besser als erwartet" sagt es doch aus. Ich habe Prolbeme erwartet und kaum welche (bis jetzt) bekommen. Bei Dir ist es anders herum.

Wenn im Verdeck erst einmal der Wurm drin ist, dauert es. Bei den ersten Montagen sammeln die Werkstattleute ihre Erfahrungen. Ein Autosattler, der das jede Woche macht, wüsste sicher worauf er zu achten hätte. Aber der würde es auch nicht für die schmale Garantie Werksentlohnung machen. Und deshalb ist der Kunde dann mal wieder der Dumme.

Es ist einfach ein mieses Spiel vom eigentlich verantwortlichen Werk, was der Kunde und die Werkstatt mitspielen müssen.

Gruß Ulli

Zitat von fsdread

Ich habe einige Seiten hier verfolgt, aber nur nochmal um sicherzugehen:

Es geht um den Abstand des zusammengeklappten Daches zu den Überrollbügeln hinter den Kopfstützen?
Oder gibt es noch einen anderen Abstand, der zu kontrollieren ist?

Lies im Handbuch mal Punkt "Verdeck". Da steht drin und erklären Skizzen, wie man das Verdeck öffnen soll. Kurz gesagt, das Verdeck wird nach dem Einfalten hinten zum Kofferraum hin mit der rechten Hand runter gedrückt und dann vorn auch mit der linken Hand runter gedrückt und eingerastet.

Während Du hinten mit der rechten Hand runter drückst, vergrößert sich der Abstand zu den Bügeln. Beim schließen von innen gibt es dann auch kein Problem, weil sich der Abstand zu den Bügeln nach dem Entriegeln und anschließendem Hochfedern weiter vergrößert. Auch von innen schließe ich mitunter das Verdeck, dann schiebe ich es vor dem Einrasten mit der Hand etwas nach hinten.

So funktioniert es bei meinem Verdeck und es gibt keine Probleme, die Abstände der einzelnen Verdecke sind dennoch sehr unterschiedlich. Wer aber, überspitzt gesagt, wie in vielen Videos vorgemacht, sein Verdeck öffnet und mit Schmackes nach hinten in die Verriegelung wirft, der hat wahrscheinlich die Anleitung nicht gelesen und wundert sich über die Schürfwunden an Verdeck und Bügelverkleidung.

Eigentlich ist das auch naheliegend, bei NA und NB wurde das Verdeck auch nach hinten fallen gelassen und warum hat Mazda eine Aussparung ins originale Windschott eingearbeitet, wenn nicht dafür, von innen das Verdeck in die Verriegelung zu drücken?

Und an Vorführern sieht man es zuerst, da wird mit Leidenschaft und Wucht das Verdeck von immer neuen Interessenten geworfen, bis es kaputt ist.

Gruß Ulli

Hallo Paul,

da stimmt mit der Kamera was nicht, das Bild darf nicht um 90° gedreht sein. Ich habe auch das "Spiegelungskabel" nicht durchtrennt. Schreib doch den Verkäufer an und schick ihm ein Foto vom Bildschirm. Dann schickt der bestimmt eine neue raus.

@MX5ologe
bei dem Preis hast Du Dich hoffentlich nicht verschuldet .

Den Stecker und das überflüssige Camerakabel habe ich abgeschnitten. Zwischen den 2,54mm Kontakten und dem eigentlichen Kamerakabel habe ich noch einige cm steifes Kabel eingelötet, damit die Kontakte besser in die Stecker nachzuschieben sind. Das selbe mit der Stromversorgung vom MZD.

Gruß Ulli

Hi Hoschi,

danke, genau so ist es. Es geht nicht um HiFi, sondern einfach nur Klangverbesserung, welche mit relativ einfachen und kostengünstigen Mitteln machbar ist.

Wenn ich mit dem ND engagiert auf der Landstraße fahre, interessiert mich ohnehin keine Musik und nervt nur. Da will ich das Auto und die Umgebung hören.

Gruß Ulli

Hallo,

heute muss ich mal eine Lanze für den ND brechen. Wir haben den Wagen jetzt 6 Wochen sind knapp 5000km gefahren. Waren damit auch ausgiebig in den Alpen unterwegs, wie zuvor schon öfter mit dem NA.

Als ich ab Jahresanfang von den ganzen Problemen und Händler die nachbessern mussten gelesen hatte, war ich verunsichert. Die schlechte Verarbeitung und die minderwertigen Materialien schienen nichts Gutes erwarten zu lassen.

Bis jetzt habe ich nichts, aber auch gar nichts am Wagen gefunden, was mich nach Gewährleistung oder Garantie rufen lässt. Ich war noch nicht in der Mazda Werkstatt. Da klappert (noch) nichts. Mit dem Verdeck gibt es keine Probleme, schließe durch das große Windschott meist aber auch von außen mit hinten nachdrücken, wie es im Handbuch steht.

Ok, das Fahrwerk musste eingestellt und der Reifendruck abgesenkt und richtig gestellt werden. War mir vorher klar und ist das nahezu bei jedem MX-5 so, wenn man ordentlich fahren will. Das sind absolute Kleinigkeiten.

Das Sitzleder ist nach wie vor nicht das beste. Auf alten, schlechten Betonautobahn-Abschnitten fängt der Wagen an, teils sehr nervig zu stuckern. Die Windgeräusche bei offen fahren sind eine ganze Ecke lauter als im NA, wo wir auch ein großes Windschott haben. Hohlraum und Unterbodenschutz fehlt nahezu komplett und der Wagen wird schon mit erstem Rost an den Schweißnähten am Fahrwerk ausgeliefert. Das Ist nicht schön, aber durchaus für uns hinnehmbar, bzw. selbst zu ändern.

Insgesamt ist der Wagen (Auslieferung August 2016) sehr gelungen und viel problemloser als von mir erwartet. Offenbar wurden die meisten Kinderkrankheiten beseitigt. Warten wir es mal ab, wie es in einigen Jahren aussieht.

Gruß Ulli

Hallo,

für die Lederlenkräder nehme ich schon immer das Elephant Lederfett. Das ist hervorragend für das stark strapazierte Lenkrad und was anderes braucht man nicht.

Einfach eine geringe Menge davon in die Hände einreiben und damit dann das Lenkrad massieren.

Gruß Ulli

Hallo Bernd,

hübsches Auto und die Roten "Tupfer" sehen gut aus. In reinweiß gefällt er mir auch gut.

Gruß Ulli