Beiträge von MrPink

Zitat von bwm

wie könnte man das denn anpassen? Ich kenn als einzige Problematik bisher Laderegler, die allerdings heutzutage afaik auch keine Probleme mehr bereiten. In älteren Fahrzeugen waren die zu ungenau, sodass in gewissen Betriebssituationen durchaus mal eine Überspannung herrschen konnte, auf die die Lithium Akkus wohl deutlich allergischer reagieren, als die guten alten Bleiakkus. Da ging's aber um Fahrzeuge aus den letzten Jahrtausend.

Das ND-Bordnetz ist da etwas komplexer:

i-eloop mit Kondensator und DC/DC-Wandler, Generatorladeregler im PCM integriert und den diversen Betriebsarten der Batterieladung bzw. Bordnetzversorgung (ReKu, Bypass,...).

Funktioniert bei vielen mit LiFePos im G184 ja (hier erwiesenermaßen) auch ohne Anpassungen. Man hat dann aber keinen Einfluss auf den genutzten SoC-Range der LiFePo bzw. die Ladeschlussspannung.

Zitat von Harkpabst Meliantrop

Wer kein Risiko eingehen will, nimmt eben die Megalife MV-24L.

Kostet etwas mehr, wiegt etwas mehr (aber trotzdem nur die Hälfte des OEM-Akkus) und läuft beim mir im Alltag ganzjährig völlig problemlos. Start/Stopp natürlich permanent in Betrieb.

Oder man übertreibt maßlos und passt das Bordnetz an die LiFePo an...

Bei meinem letzten Trackday in Oschersleben war auch ein BPS bereifter GT86 unterwegs. Der Reifen war trotz zahmer Gangart hinterher komplett hinüber...

8°30' Nachlauf, da kommt dein Schleifen her. Und dann noch asymmetrisch. Ayayayay, wer hat das denn eingestellt?

Gegen das Schleifen hilft idR ein reduzierter Nachlauf an der VA (so um die 6°30').

Wenn der Wagen "sportiver" werden soll, würde ich direkt auf ein Fahrwerk mit höheren Federraten (das "N" ist ja doch sehr zahm) gehen und Stabis nur für die letzte Feineinstellung nach individuellem Gusto.

Dann schreib doch nochmal was zum NS-2R, ist der so furchtbar wie man vielerorts liest?

Zitat von bwm

Ich denke mir dann: Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass auch bei E-Autos die "Starterbatterie" oftmals eine Bleibatterie ist.

Primär sind das erstmal die Kosten. LiFePos sind hier aber auch stark im Kommen.

Die restlichen Geometrien sind unkritisch.

Grundmodell für den Distanzring steht:

pasted-from-clipboard.png

Jetzt warte ich noch auf einen größeren Messschieber, damit ich die Stärke des Rings (bzw. die auszugleichende Differenz) möglichst präzise ermitteln kann. Damit erhoffe ich mir hinterher weniger Aufwand bei der Ausrichtung des Differentialkörpers im Gehäuse (über verschieden dicke Shims).

Passende längere Schrauben (M12x1x25) konnte ich auch schon ermitteln und beschaffen: ARP 251-2802 (eigentlich für das Schwungrad am Ford Duratec-Motor).

Trotz der kostspieligen Schrauben (~120€) und des Distanzringes (~120€ CNC gefertigt aus S355) mit voraussichtlich "sub-1500€" in meinen Augen weiterhin eine wirtschaftliche Alternative. Gebrauchte Abarth 124 Differentiale (wohl die Plug&Play Alternative) liegen auch so in diesem Bereich, sind allerdings nicht so weit verbreitet.

Den Durchmesser iVm. dem fetten Reifen finde ich gut. Der Fuß ist nur etwas schmal aber das lässt sich ja mit Distanzscheiben (und ggf. anderen Stehbolzen) anpassen.

Sonst zur Not das 4-Mann-4-Ecken-Prinzip.

Zitat von Harkpabst Meliantrop

Das soll laut BDA rein. Bei allen NDs.

Das Öl gibt es nicht vom Fass, sondern ausschließlich im kleinen Gebinde (1 Liter). Das hat normalerweise keine Werkstatt auf Vorrat, weil es nur im MX-5 eingesetzt wird. Wenn sie das also nicht rechtzeitig vorher bestellen, sieht es schon mal schlecht aus.

Gab es bei den "neuesten" NDs (Ende 23 oder so) nicht eine Umstellung auf ein anderes Öl? Ich meine, Sebastian S. hatte das mal erwähnt.

Für die "Bestandsbuden" die aktuell zum Getriebeölwechsel müssen, ist natürlich das IS lt. Spezifikation das Richtige.

Kleines (ernüchterndes) Update:

Der Austausch der Differentialkörper ist doch nicht ganz Plug&Play. Beim AT Diff sitzt das Tellerrad etwas weiter zur Mitte hin verschoben, vermutlich da das Kegelrad im Umfang kleiner ist. Dieser Offset von ca. 4,5mm muss mit einem Distanzring am Sperrkörper ausgeglichen werden.

20240620_214944.jpg

Links MT, rechts AT

Bevor ich da jetzt tiefer in die Konstruktion einsteige, muss ich wohl erstmal alle geometrischen Eigenschaften checken. Nicht das sich da noch ein weiterer Haken versteckt.

Frage an die Werkstoffexperten: Welches Material (Stahl?) würdet ihr im Getriebeinneren für den Distanzring verwenden?