Wenn die Vorderachse schneller und die Hinterachse entsprechend langsamer reagiert dann hilft mehr Spur hinten.
Für Zug/Druck unterschiedlich würde ich mich in 2er bis 4er Klick Unterschieden rantasten.
Die kombinierte Verstellung funktioniert beim Öhlins sehr gut, weil das Fahrwerk an sich ausbalanciert ist.
Wenn Du die Vorderachse härter machst, machst Du sie nur noch schneller. Was hilft ist die Hinterachse steifer zu machen und das geht am besten über die Spur. Was fährst Du da? Da würde ich ruhig mal in Richtung 30‘ oder sogar mehr gehen.
Was heißt den „vorne zu“ hat geholfen? Theoretisch müsste Druck auf und Zug zu etwas lindern.
Nachtrag, beim Street fällt das Mazda Gummi Domlager weg, und wird durch eine kleine Gummischeibe ersetzt. Was dan nun bewirkt?? bin ich mir nicht sicher.
Das macht es rumpeliger und vielleicht eine Spur direkter und definierter. Öhlins macht das nicht, aber fehlen tut es mir auch nicht ...
Habe ich da eine winzig kleine Spür von Ironie in deinem Beitrag entdeckt ?
War schon ernst gemeint, aber da mag ein kleines Augenzwinkern dabei gewesen sein 
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Das kurveninnere Rad spielt dabei keine so große Rolle und einen Tot muss man sterben.
Eine Variante wäre tatsächlich das definierter zu machen, in dem ich mehr Sturz fahre. Dann geht es auch kurvenaußen ggf. mehr über die Mitte, aber die Innenkante leidet natürlich noch mehr.
Damit die Mitte mehr mitarbeitet müsste es mehr Fülldruck sein. Da würde ich ruhig noch einmal experimentieren, zumal Du ja eher mit wenig Fülldruck fährst.
Ansonsten wäre mein Tipp mal andere Reifenmarken und Typen zu probieren. Je nach Steifigkeit der Karkasse kommt der eine oder andere Reifen besser oder schlechter mit so einem Fahrzustand zurecht. Ein eher weicher Reifen, insbesondere von der Karkasse her, könnte da besser funktionieren.
Sportreifen haben eher steige Karkassen mit weichen Mischungen. Beides ist hier kontrapoduktiv.
Ansonsten ist das wahrscheinlich auch eher etwas, mit dem man bei der Nutzung Leben muss.
es hängt auch ein bisschen davon ab welche Bremssättel auf dem Auto sind...bei den Brembos ist mindestens die ET37 Pflicht nehme ich an (ET30 geht auf jeden Fall klar)
Die Annie Räder haben ganz normal ET45, auch mit den Brembos. Aber das passt nicht bei jedem Rad.
Was mich nachwievor stört und das hatte auch der SPS-ND mit dem Street-Fahrwerk: das Einknicken über die Längsachse läuft hinten leicht zeitversetzt ab (Sven, vielleicht kannst das das bitte in Fachsprache übersetzen?).
Das nennt sich Phasenverzug, bzw. zweiphasige Reaktion.
Ursache kann u.a. sein, dass die Dämpferabstimmung an Vorder- und Hinterachse nicht harmoniert. Ein Grund wäre z.B. dass eine Achse stark anders dämpft als die andere, oder physikalisch korrekt, dass das Schwingverhalten nicht parallel ist. Wenn Du die Vorderachse zugedreht hast, um bestimmte Symptome zu verringern, wäre das eine typische Folge davon. Daher ist das Einstellen eines parallelen Hubverhaltens immer ein wichtiger Schritt, der am Anfang und am Ende stehen sollte.
Das ist leider das Problem. Wenn das Grundsetup nicht passt, dann kann ich zwar einzelne Symptome abmildern, hole mir dadurch aber schnell andere Probleme ins Auto.
Mein Auto ist in der Hinsicht geradezu vorbildlich linear, aber ich habe auch ein bisschen herum probiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass beim Öhlins die Hinterachse immer einige wenige Clicks mehr als die Vorderachse braucht.
Wenn Du das anders herum fährst, vorne hart, hinten weich, wäre das Verhalten mit einem pumpenden Heck und Zweiphasigkeit relativ typisch dafür.
ich habe am Dienstag kurz in einem SPS Street gesessen und habe mich beim Türe schließen sehr gewundert, das der Wagen doch sehr deutlich mehrfach nachschwingt. In meinem mit dem Öhlins ist das definitiv nicht so! Was kann das sein?
Vielleicht die Dämpfereinstellung? War in dem SPS eventuell sehr wenig Dämpfung eingestellt?
Wobei ich Deine Geschwindigkeiten mit dem Hankook überraschend hoch fand, hätte ich offen gesagt mit dem Reifen langsamer erwartet.
Das Fahrwerk macht da schon viel aus. Der Sprung in der Performance durch das Öhlins war bei mir auch sehr, sehr groß.
Ich kann da auch mit dem noch montierten Bridgestone Tempi gehen, bei denen Serie mit MPS4 nicht mehr mitkommt.
Die ganzen Maßnahmen, die ich ergreifen muss, um das KW V3 auszubalancieren kosten am Ende auch Performance, die das Öhlins so mitbringt.
Wenn Du einen ausgewogenen Kompromiss aus Optik und Fahrdynamik mit möglichst geringen negativen Effekten (z.B. Radlagerverschleiß) suchst, dann würde ich Dir die ET37 ans Herz legen. Das ist aus meiner Sicht etwas, was man noch gut machen kann.
Mehr würde in erster Linie die Optik weiter verbessern, aber auch die negativen Effekte deutlich verstärken.
Das bringt nichts. Dafür sind die Abstufungen zu fein.
Dann gleich auf die 100/40 gehen, die Öhlins ab Werk mit Gutachten verkauft. Für den ebenen Track funktioniert das ganz gut - wie geschrieben mit viel Sturz vorne und höherem Verschleiß.
Für die Nordschleife und andere eher unebene Tracks wäre mir das aber persönlich zu hart. Da passen die 70/40 sehr gut.
Allerdings ergibt 70/40 schon ein sehr neutrales Setup, während 100/40 etwas stabiler und verzeihender ist. Aber das bekommt man ggf. mit beiden Federraten über die Geometrie so angepasst wie man es lieber hat.
