Beiträge von Svanniversary

Zitat von d3 Base

Da gebe ich dir 100% recht von der Logik! Was ich dir damit sagen möchte ist, dass das Kurvenäußere trotzdem Stabiler ist mit der geringeren Druckstufe, weil der Kurveninnere Dämpfer anscheinend viel dazu beiträgt & nicht mehr viel Neigung zu lässt durch die Erhöhung der Zugstufe.
Es fühlt sich definitiv schön straff an. Ob es sich beim "Sportlichen" fahren beweisen wird, werde ich sehen. Ansonsten wird an der Einstellung weiter gefeilt.
Ansonsten probier es selber mal aus, ist ja in 5min erledigt

Na jetzt muss ich doch glatt nochmal eine Runde drehen, na danke...

Schau Dir mal an, wie sich das Auto statisch am Limit verhält. Da hätte ich Bedenken, dass das in die falsche Richtung geht. Rein fahrzeugtechnisch, bewirkt die Erhöhung der kurveninneren Zugstufe, dass das Cornermodul beim Ausfedern etwas mehr gebremst wird. Du hast also maximal den Effekt von 30 - 40 kg, während Du bei der Druckstufe auf das gesamte Auto wirkst. Aber wenn wir eher über Feintuning reden kann ich mir das vorstellen.
Finde ich interessant, dass Du davon sprichst, dass Unebenheiten besser aufgenommen werden. Der Gesamtkomfort sollte sich theoretisch mit mehr Zugstufe eher verschlechtern.

Ich bin im Moment statisch und dynamisch recht zufrieden. Das werde ich jetzt erstmal weiter beobachten und dann sehen, in welche Richtung es geht. Ich habe ja mit dem alten Setup schon recht viel mit Zug- und Druckstufe probiert und bisher hat es bei mir immer ganz gut zur Theorie gepasst.

Hier ist es aber definitiv so, dass viele Wege ans Ziel führen. Mehr Zugstufe hinten wirkt über die Diagonale sehr ähnlich wie weniger Druckstufe vorne, so dass man an verschiedenen Schrauben drehen kann und ähnliche Effekte erhält. Das passt also schon dazu, dass das Auto beim Einlenken weniger agil bzw. stabiler ist. Ich würde dann aber auch eher vorne an die Druckstufe gehen, weil dass mehr Effekt hat und im Komfort besser sein sollte.

P.S.: Stimmt Du hast Recht mit "+" gleich härter. Dem gegenüber ist 6 Clicks weicher, als 4 Clicks. Etwas unlogisch gemacht. Wie man sieht muss man sich immer wieder kurz austauschen welche Terminologie gemeint ist. Ich bin es meistens gewohnt in Clicks zu denken und zu reden und dann machen +4 Clicks den Dämpfer weicher währen 4 Clicks in "+" Richtung in härter machen. Was für ein Schmarn.
Ich stelle den Antrag, dass wir versuchen in Zukunft immer über Clicks zu reden.

O.k. Nach KW Terminilogie wird von ganz geschlossen gezählt, d.h. Plus heißt öffnen.

Dann verstehe ich Dich aber nicht. Kurvenaußen ist beim Einlenken die Druckstufe aktiv und die Zugstufe nicht.
D.h. eigentlich hast Du das Einfedern der Dämpfer kurvenaußen durch die weichere Druckstufe verschlechtert (mehr Einfederweg).
Dynamisch wird das Auto aber etwas stabiler an der Hinterachse, da sie sich weniger abstürzt.
Die Zugstufe wirkt dann zwar kurveninnen, aber der Einfluss ist nicht so groß.

Eine weichere Zugstufe würde das Auto eher statisch stabiler machen.

Eine härtere Zugstufe wiederum kann (!) an der HA (eher statisch) zu einem instabileren Fahrverhalten führen.

Also alles nicht so einfach und nach meiner Erfahrung leider im Straßenverkehr auch schwierig zu beurteilen. Mir fehlt da definitiv das private Prüfgelände, in dem man mal in Ruhe spielen kann.
Ich finde einzelne Schritte in der Verstellung eher schwierig zu beurteilen. Für Prinzipversuche verstelle ich immer zwei Klicks oder mehr. Danach nehme ich im Feintuning einzelne Klicks zurück.

Bin gespannt auf Deinen Bericht, wenn Du mehr testen konntest.

P.S.: Alles völlig wertungsfreie Theorie, die Dir vielleicht Hinweise gibt wo Du beim testen darauf achten kannst.

Ja, stimmt natürlich. Am Ende muss der Reifen zum Fahrwerk passen und umgekehrt. Das hatten wir aber auch schon mal ausgiebig diskutiert (weiß aktuell nur nicht genau wo).

Edit: Hier war das 16" Reifen und Räder - Die optimale MX-5 Dimension?

Hi Base,

ich bin jetzt nach Optimierung der Einstellung und mit dem neuen Reifen erstmal wieder bei der Grundeinstellung geblieben.

Das muss ich jetzt erstmal etwas ausführlicher testen und dann geht es ggf. mit Fülldruck und Dämpfer weiter. Insbesondere weniger Zugstufe hinten möchte ich mir auch noch anschauen.

+ heißt öffnen und - heißt schließen? Das müsste dann mit Deinen Einstellungen deutlich mehr Stabilität in die Hinterachse bringen.

Wenn Du an die Vorderachse gehst , musst Du wahrscheinlich aufpassen, dass das Auto nicht zu unsymmetrisch wird und noch parallel arbeitet. Sonst wird das Fahrverhalten wieder schlechter.

Manchmal ist es auch gar nicht verkehrt nur an einer Achse zu arbeiten, es sei denn man dreht vorne und hinten gleichmäßig, um das Auto insgesamt härter oder weicher zu machen.

Im Vergleich zu welchen Alternativen?

Was für mich methodisch feststeht ist, dass das Grundsetup Hardware + Einstellung erst einmal passen muss. Danach kann ich mich um Reifen, Fülldruck und alles andere kümmern.

Der andere Weg ist nicht zielführend, weil man nur an Symptomen arbeitet.

Sehe ich genauso und das ist genau der Bereich, in dem ich mit Fülldruck und Dämpferverstellung Einfluß nehmen kann (wenn das Grundsetup passt).

@Highfidele, ich hoffe mir ist noch eine Rückfrage erlaubt, da der MPS4 ja auch als Alternative gehandelt wird und nicht so weit von den UHPs entfernt ist.

@RezeptFrei, das ganze Geplänkel mal außen vor, kommt bei mir die Botschaft an, dass Du den MPS4 für nicht so gut hälst.

Was genau gefällt Dir nicht und wie äußert sich das im Fahrverhalten?

Kein Problem. War nur ein Angebot von Hilfe.

Bei der Diskussion mit @Merten124 ging es immer um Querweichheit.

Dir ging es jetzt nur um zu weiche Flanken und das hat dann nichts mit Querweichheit zu tun?

Da ich das jetzt auch komplett nicht mehr verstehe, ist es wohl sinnvoll hier den Schlussstrich zu ziehen.

Mit Fahrwerk meinte ich Hardware und Einstellung.
Wenn es Euch beiden an der Hinterachse zu querweich ist, würde ich an der Fahrwerkseinstellung arbeiten. Ggf. kann man danach noch mit Fülldruck und Dämpferverstellung weiteres Feintuning betreiben.

Ich wiederhole mich, wenn Euer Setup mit dem sehr guten MPS4 nicht klar kommt, werdet Ihr mit Winterreifen oder vielen anderen Reifen noch viel unzufriedener sein.

Jetzt kann man nach der Nadel im Heuhaufen suchen, nämlich den wenigen Reifen, die das eventuell kompensieren, oder versuchen das Setup so hinzu bekommen, dass das Auto dagegen robuster wird und auch mit anderen Reifen funktioniert.

Ansonsten hilft nur ein Fahrzeugwechsel, da der MX/124 insbesondere an der Hinterachse nun einmal so ist, wie er ist.

Ohne dass ich etwas zum Yokohama sagen möchte, @RezeptFrei und @Merten124 Ihr habt ein Problem mit Eurer Fahrwerkseinstellung.
Bei mir funktioniert der MPS4 hervorragend und ich maße mir an das beurteilen zu können.

Aber schön, dass ihr einen Reifen gefunden habt, der auch mit der Einstellung funktioniert. Ihr werdet dann aber dennoch mit jedem Winterreifen und vielen anderen Sommerreifen Probleme bekommen.

Ich halte es da für sinnvoller, erst das Fahrwerk in Ordnung zu bringen und sich dann Gedanken über den Reifen zu machen.

Edit
Nur mal so zum nachdenken: Was macht denn Eure Vorderachse mit den unmöglich querweichen Reifen? Verzögerte Lenkansprache, kein Centerpoint, untersteuern, schwammige Lenkung insbesondere bei höherer Geschwindigkeit, wegrutschen an der Vorderachse bei schnelleren Lenkbewegungen? Es gibt keibe Reifen, die auf der einen Achse quersteif und auf der anderen querweich sind. Da passt was mit den Achsen nicht.