Beiträge von Delirium

Das ist aber ein bekanntes Problem bei hart rangenommenen Motoren ohne modifizierte Druck-Ölschmierung.

Ich habe in jungen Jahren am Ford Capri den 6er-Kolben incl Pleuelstange auf der rechten Bank wegen des Problems Pleuellagerfrass durch den Motorblock rausgeschossen.

Der freiheitsliebende Kolben hatte zwar neben dem Mörderloch im Block auch einen kreisrunden Stanzfleck im Innenkotflügel hinterlassen, aber auf der Bahn war dann keine Spur von Kolben oder Pleuel zu finden. Die hat es wohl komplett zerbröselt.

Die Diagnose war damals exakt dieselbe wie heute. Beim Rundkurs-Brettern bekommt die Ölpumpe aufgrund der Fliehkräfte nicht soviel Öl aus der Wanne, dass es für die durchgängige Schmierung aller Pleuellager reicht.

Aber damals hat so eine komplette 2.8l-Maschine beim Schlachter nur umme 1200DM gekostet und war in einem Mittag getauscht.

Das ist der echte Unterschied zu heute .

Hi MHMX-5

eigentlich jedes Teil, welches ich beim FMH am Thresen abgeholt habe.

Kann mal aus dem Bordbuch die bestellten und bezahlten Highlights raportieren.

Ob winzig oder gross - jedesmal brauchte ich vorher Baldrian und hinterher einen Herzschrittmacher.

Gut, daran hat sich offensichtlich bei Mazda auch nichts verändert.

Wenn ich wenigstens Zugriff auf die Teiledatenbank vom MX-5 hätte.

Das war beim SLK toll. DAS und WIS und alles direkt auf dem Lappi.

Ersatzteillisten nach FIN und präzise Bastelanleitungen - alles war vorhanden.

Dazu ein Star C3 mit Dev-Mode, um alles am SLK selbst machen zu können.

Hi MrPink ,

ich hatte im Web recherchiert, aber ohne das Original zu kennen, bieten hier zahlreiche Händler "passende ND"-Dichtungen an, die zum Einen untereinander total unterschiedlich sind und zum Weiteren so ganz und gar nicht nach denen aussahen, welche ich nun am Thresen von Mazda bekommen habe.

Wollte eben nur einen Tag unterm Auto liegen und nicht tagelang auf nachbestellte passende Dichtungen warten.

Aber eine Frechheit sind die Preise bei Mazda schon - die Materialkosten liegen grosszügig betrachtet bei vielleicht einen Zwanni.

Eigentlich war ein Grund, meinem SLK die Stiefel vor die Türe zu stellen, dass MB unerträgliche Preise für Ersatzteile aufgerufen hat.

Jetzt habe ich ein echtes Schmankerl für Euch:

1 St RFK2-40-581 Dichtring Euro 92,35 (VSD-ESD-Verbindung)

1 St PE23-40-305 Dichtring Euro 37,72 (Krümmer-KAT Verbindung)

Das sind Euro 154,78 incl. der Märchensteuer für die zwei Pümpeldichtungen.

Und nein, die sind nicht aus 24K-Echtgold.

Dabei handelt es sich um banalste Dichtungen, welche ich aber bei Mazda erwerben musste, da im Web lauter unterschiedliche Bau- und Pass-Formen angeboten werden - die allesamt angeblich für den ND passen sollen.

Und wie solche Web-Käufe dann ausgehen, weiss ja wohl fast jeder. Man hat die Kiste auf der Bühne, alte Teile liegen abgebaut in der Ecke und die Neuteile können wegen falscher Abmessungen der Kleinteile nicht montiert werden.

Hi Ihr,

bin gerade auf diesen Thread gestossen.

Habe an meinem blauen Stier nach gerade mal 2 Jahren und 11500km dasselbe Problem.

Die Türfenster fahren nicht hinter die überlappenden Lippen, sondern klemmen diese ein.

Das hat wohl die Dachdichtung an exakt der von Zwieback beschriebenen Stelle beschädigt.

Habe einen Garantiefall in meiner Werkelstatt gemeldet und bekomme in 2 Wochen eine neue Dachdichtung.

Welche Teile der Dichtung getauscht werden, weiss ich nicht.

Das sieht für mich aber nach einer einteiligen Dichtung vom A-Holm über den B-Holm über das Dach zum anderen B-Holm und zum anderen A-Holm aus.

Aber ich kann das Autochen binnen eines Tages wieder abholen.

Scheint also nicht dramatisch zu sein, diese Dichtung zu tauschen (sofern man eine Anleitung dazu hat).

Mir ist nur nicht klar, wie das passieren kann.

Kann das vielleicht ein Softwarefehler im Fenster-Absenk-Programm sein und das Fenster bleibt vielleicht unter bestimmten Bedingungen oben, wenn man die Türe öffnet und schliesst?

Die Fenster fahren ja beim Öffnen der Türen ein Stückerl herunter und erst bei geschlossenen Türen wieder hoch.

Da dürfte die Lippe der Dichtung keinesfalls nach innen gedrückt werden, da die Fenster beim Hochfahren ja in den Spalt zwischen aussenliegenden Lippe und der innenliegenden Dichtung über der Türe einfädeln sollten.

M.E. kann die Lippe nur eingeklemmt werden, wenn das Fenster beim Türe schliessen nicht wirklich abgesenkt ist. Ansonsten würde das Fenster ja korrekt hinter der Lippe einfädeln.

Kann ich was machen, um dieses Problem künftig zu vermeiden?

Bild:

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Zitat von mikelgrey

Der verbaute Stecker ist ein Kaltgeräte-Einbaustecker vom Typ C14.

Diese sind eigentlich für den Einsatz im Innenbereich gedacht und bieten keinen ausreichenden Schutz gegen

Hi,

ja, danke Dir

Ich habe vor meinem Studi was anständiges gelernt - Elektroinstallateur.

In meinen jungen Jahren hat es daheim noch geheissen, dass Kinder einen Handwerksberuf erlernen müssen, bevor diese studieren dürfen.

Die VDE ist mir also bekannt.

Ich habe einen Kaltgeräte-Einbaustecker mit Klapp-Deckel verwendet, da in dem winzigen Hohlraum absolut kein Platz für andere Verbindungsmöglichkeiten besteht.

Den Deckel habe ich mit einer zusätzlichen Wulst versehen, damit kein Spritzwasser reinkommt.

Wird sich beim nächsten Regen zeigen, ob der beim Fahren innen trocken bleibt.

Aber ich bin guter Dinge.

Da fliesst ja auch kein wirklicher Strom drüber - nur das eingebaute CTEK nuckelt an der Leitung.

Im SLK hatte ich auch ein CTEK fest verbaut, musste aber immer die Haube öffnen, um die 220V-Leitung in den im Motorraum verbauten Kaltgeräte-Einbaustecker einstecken zu können.

Und nachdem ich mir die "geniale" Bowdenzug-Anschlussstelle am Mazda angesehen habe - da läuft der Bowdenzug am Schloss scharfkantig über einen Betallbügel - dachte ich, dass der Zug öfteres Öffnen nicht mag.

Daher der Einbau Aussenbords.

Hi Ihr,

melde Vollzug.

Habe die Kaltesteckdose mit Deckel in den Hohlraum neben dem Kennzeichen reingeschnitzt.

Ohne Demontage der Schürze.

Aber die Muttern der M3-Befestigungsschrauben hinten auf diese zu bekommen und festzuziehen war ein Akt sondersgleichen.

Also gelenkige Finger braucht man unbedingt dazu.

Das nächste Mal besorge ich mir dressierte Ameisen für so was.

Auch das Kabel da hin zu bekommen, ohne das Auto zu zerlegen war etwas abenteuerlich.

Sobald die rausgequollenen Reste des transparenten Silikons, welches ich zur Abdichtung zwischen Schürze und Steckdose eingebracht habe, abgekratzt sind, ist das richtig hübsch und praktisch.

Natürlich war hinter der Schürze noch ein Fetzen Blech, welches ich ebenfalls ausschneiden (und dann die Schnittkanten mit Lack versiegeln) musste.

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Danke Dir.

Einen Montageblock zwischen die Lamellen des Grills zu schnitzen ist mir lieber, als eine Hinterhof-Werkstatt-Lösung mit Kabelbinder.

Muss mal überlegen, was Sinn macht und ohne tagelanger Bastelei möglich ist.

Wobei mir der Platz in den Hohlräumen neben des Kennzeichens wirklich am badischsten, äh sympathischsten wäre.

Da drin sieht kein Mensch, dass sich ein Einbaustecker versteckt.

Darin würde ich sogar mit der Lochsäge wild um mich bohren.

Ich habe gerade diese Einbau-Stecker und Leitungs-Kupplungen in der Optik. Wie es aussieht, hat der Einbaustecker nur einen Tiefenbedarf von ca. 20mm hinter der Bordwand . Das könnte sich in den Höhlungen ausgehen. Allerdings wäre mir ein Gummi-Pümpel zum Überstülpen als Spritzuschutz lieber, als einer aus Plastik, der geschraubt werden muss. In der Höhlung ist ja nicht viel Platz für die Finger.

Edit: Warum denn in der Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

An diesem Einbaustecker muss ich nur mit Epoxid den Deckelrand so auffüttern, dass dieser dann ringsum den Einbaustecker überlappt und fertig ist die Laube.

Ggf. schleife ich noch eine Nut in den Stecker und passe in die Nut einen O-Ring ein.

Und dann noch eine Spirale aus feinem Federstahl an das Scharnier, welche den Deckel zudrückt.

Damit ist das Viecherl auch richtig wasserdicht.

Der Einbaustecker hat kaum Tiefe und kann sicher in die Höhlung neben dem Kennzeichen reinfummelt werden. Und von diesem führt in der Schürze dann eine Leitung mit angegossener Kaltgeräte-Kupplung zu meinem bestehenden Kaltgeräte-Stecker vor dem Sicherungskasterl.

Dann kann die Schürze bei Bedarf auch mal in der Werkelstatt problemlos demontiert werden.

Perfetto

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Zitat von black beauty

Beim petrenieren ein paar Bechstuben verwuxelt?

Richtig - Drahlenzeher drin

Zitat von Wums

Kannst unauffällig ohne Zerstörung am Grill zwischen den Rippen verstecken.

Danke Dir.

Das dachte ich zuerst auch - aber ich habe den Seriengrill mit weit auseinanderliegenden Rippen.

Wie bekomme ich den Stecker da montiert?
Die Unterlagscheiben sehen m.E. nicht gross genug aus, um den Einbau-Stecker halten zu können.

Und bei dieser Montage wird es wohl auch keinen Verdrehschutz des Einbau-Steckers geben, oder?

EDIT: Habe hier ein prima Vid gefunden, in welchem der Grill unter Demontage des Vorbaus getauscht wird.

Mit so einem Wabengrill wäre die Einbau-Stecker-Montage wohl einfacher und sicher zu bewerkstelligen.

Nur... mir will der Wabengrill so gar nicht gefallen - selbst, wenn er Vögel und andere Wuselchen davon abhält, im Ganzen tief und schnell einzufliegen und den Öl- oder Wasserkühler zu petrenieren.