Beiträge von Svanniversary

Ikarus , Du hattest ja vorher auch wenig Spur hinten. Das wird den größeren Effekt gebracht haben.

Die verlinkten Werte sind für Serienfahrwerke o.k., weil die Fahrwerke weicher sind und damit höhere Wankwinkel entstehen und damit mehr Wanklenken, bzw. durch das Wanken verursachte Geometrieänderungen im Fahrwerk stattfinden.

Natürlich kann man immer in Richtung stabiler/agiler nachschärfen, wenn die individuellen Vorlieben anders sind.

Die hohe Sturzdifferenz bei den Nachrüst-Sport-Fahrwerken benötige ich vor allen Dingen als Vorhalt, weil die dynamischen Geometrieänderungen durch weniger Wanken deutlich geringer sind.

Ergänzend braucht nmE die Vorderachse mindestens 1° Sturz und die Hinterachse 1°30‘ Sturz, damit ausreichende Quersteifigkeiten zur Verfügung stehen. Darunter fährt es sich querweich.

Ja, passt.

War wegen der erhöhten Gefahr umstritten.

NmK haben gerade die deutschen OEM ihre Hausaufgaben gemacht.

Erstens sind die meisten Stahlfelgen leichter, als Leichtmetallfelgen. Und zweitens sollte das Reifengewicht durchaus eine wichtige Rolle spielen, WENN die anderen Eigenschaften auf Augenhöhe und gut sind.

Ich sehe keinen Grund, bei gleich guten Eigenschaften einen schwereren Reifen zu nehmen. Gewicht ist genau wie Nass-/Trockengrip, Übergangsverhalten, Linearität, Verschleiß usw. ein technischer Parameter des Reifens und ich sehe keinen Grund gerade diesen wichtigen Parameter auszublenden.

Wo ich zustimme ist, dass man am Ende immer den besten Kompromiss aus allen Eigenschaften suchen sollte, inklusive des Gewichts.

Der Bridgestone Potenza Sport ist z.B. leicht und sehr gut.

Also sorry, nicht übelnehmen, aber das ist viel Meinung mit wenig Hintergrund.

Das wäre für mich kein Entscheidungskriterium. Die Unterschiede sind subtil und wenn man sowieso etwas am Fahrwerk machen möchte, dann bekommt man die gleiche Fahrdynamik auch mechanisch eingestellt.

Wir sind Freunde ? Wusste ich nicht. Fragwürdige Formulierung, die bei mir leicht zwiespältige Gefühle auslöst.

Ich habe es so gemacht, Neuwagen beim Fachmann und es wurde zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt.

Im Innenraum wurde weder etwas gelöst noch demontiert. Im Außenbereich wurden Kunstoffteile demontiert und auch fachgerecht wieder montiert.

Da muss man ggf. entscheiden, ob man mehr Angst vor schlechter Werkstattarbeit oder vor dem Rost hat. Daher mein Verweis auf Inspektionen und TÜV, die bei mir im Gegensatz zur Konservierung schon mehrmals zu leichten Beschädigungen geführt haben.

Zitat von DresdnerND

...es ist eben ein weites Feld...

Mich scheut es noch, einen nagelneuen Wagen quasi demontieren zu lassen, zum Zwecke einer vollständigen Konservierung.

Wie schnell sind dann Clipse abgebrochen, werden gar nicht mehr befestigt, knarzt danach das Internieur, sind an Kanten und Falzen "Gebatschel", hier was schief, dort was angeranzt...

Überschrift: Jugend forscht!

Eine Konservierung ist wohl grundsätzlich, gerade beim absoluten Neuwagen keine "falsche" Entscheidung, nur kann es sein, damit die Büchse der Pandora geöffnet zu haben...

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Büchse der Pandora verstehe ich nicht. Dann besser auch alle Inspektionen und den TÜV weglassen und die Watte nicht vergessen .

Wenn man es beim Profi machen lässt, ist es eben gerade kein „Jugend forscht“.

Zitat von oxe23

Ich verstehe gar nicht, warum sich die „Gegner der Hohlraumversiegelung“ so lange in diesem Thema aufhalten.

Sendungsbewusstsein und genau das macht es anstrengend.

Der Ton macht die Musik, wie so häufig .

Ja, und zwar unmittelbar da wo Du umbaust. Der Rest der Garantie bleibt erhalten.

Wenn Du Teile und Geräte ein- und ausbaust, musst Du ggf. mit Problemen rechnen, weil ggf. der Vorwurf kommen kann, dass die Teile andere Teile beeinflusst haben, oder der Umbau nicht fachgerecht war.

Ein Fahrwerksumbau beeinflusst z.B. die Garantie auf die Fahrwerkslager, Radlager etc.