Warum zuerst vorne entlüften, dann hinten?
M. E. technisch besser, da besser dosierbar, wg. der Länge. Vorne wird weniger benötigt und da ist es temperaturmäßig am wichtigsten.
Beiträge von Kazari24
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Meine Erfahrung soweit bei anderen Fahrzeugen, auch Motos:
Reines Vakuum funktioniert nicht, da das Gewinde der Entlüftungsschraube Nebenluft zieht und ggf. dann Luft ins System kommt.
Überdruckbehälter mit Pumpe und Vorratsbehälter (um 40€) und passendem Anschluß am Deckelgewinde des Bremsflüssigkeitsbehälters funktioniert wunderbar. 1L Bremsflüssigkeit einfüllen, aufpumpen und zuerst vorne entlüften, dann hinten, bis der Liter durch ist, und der Füllstand im Bremsflüssigkeitsbehälter stimmt - fertig. Den Alt-Rest im ABS Block, ohne irgendwelche elektrischen Pumpaktionen anzuwendem, halte ich für vernachlässigbar. Ach ja, ein paar Mal dabei mit dem Bremspedal pumpen, sollte auch sein.
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Das ist näxte Woche.
...Haha, ich hab 3.5Monate auf ne neue Frontscheibe (mit Rahmen) gewartet...
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Kazari24 hat ja den Schalter erfolgreich in seinen 24er ohne jegliches zutun Plug & Play eingebaut. Keinerlei Codierungen.
Wenn ich mir hier die ganzen Seiten so anschaue, hat das noch nie einer wirklich probiert.
Uwe (Postschlupf) hatte zwar den Originalschalter, aber keinen Stecker im Auto. Er kam auf die Idee mit dem gelben Kabel. Alle sind anscheinend darauf aufgesprungen und haben statt den Originalschalter einen günstigeren eingebaut mit dem Abzweig des gelben Kabels. Aber ich habe nirgends hier gelesen, dass mal einer einfach den Originalschalter mit dem Originalstecker getestet hat.
Nach eigenen Recherchen, habe ich, wie auch Kazari24 festgestellt, das es einen zweiten Öffnungsweg (Kabelzweig) gibt, als über das gelbe Kabel.
Werde mir mal den Schalter besorgen und dann das Ergebnis Posten. Kann aber noch dauern, da es 0 eilt und ich einfach nur mal so in den Weihnachtstagen zu viel Zeit für überflüssige Ideen habe.
...Wie geschrieben, wenn man die äußeren Kontakte (braun/grün und schwarz) am Stecker überbrückt (ggf. mit strombegrenzendem Widerstand, z. B. 470 -2.2k Ohm, falls es alternative Beschaltungen gab oder gibt) und die Heckklappe springt auf, kann man wohl davon ausgehen, daß der originale Schalter für den US Markt GJR966630A keine Fehlinvestition ist...
Noch ein Nachtrag:
Den Schalter kann man beim Mazda Händler für ~56€ bestellen, der war aber nicht vor Anfang nächsten Jahres lieferbar...
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Ich habe angenommen, dass der Schlüssel möglicherweise einen Bewegungssensor oder so hat und nicht wirklich aktiv sendet /empfängt wenn er unbewegt in der Schublade liegt.
Die Batterie hält wie gesagt seit 3 Jahren, daher habe ich angenommen dass der Schlüssel wohl kaum die ganze Zeit funken würde?Na ja, der Empfänger im Schlüssel muß nicht die ganze Zeit in einem voll aktivierten Zustand laufen, wie es zur Authentifikation nötig ist. Es reicht ja ein "Doze mode" um ihn vom Fahrzeug her aufzuwecken. Aber diese ganzen Keyless-Implementationen sind äußerst tricky, um auch nur ja jeden (Bedien-)Zustand zu beherrschen. M. E. bei den aktuellen Öffnungs- und Schließsystemen, die nur mit Annäherung funktionieren, noch mal komplizierter. Das das bisher meistens nicht (klau-)sicher ist, sieht man ja bei der aktuellen ADAC Auswertung zur Diebstahlsicherheit von Fahrzeugen mit Keyless-Systemen.
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Ich hab kein Keyless, der ND springt trotzdem an.
Anscheinend doch, aber funktionsreduziert, ohne Schließsystem. Ich nehme an, ohne Batterie im Schlüssel, kein Starten möglich, oder?
(bzw. nur mit Schlüssel nah an am Startknopf, das mit dem bekannten herkömmlichen Schlüsseltransponder - so wie auch oben mit abgeschalteter Keyless-Funktion im Schlüssel.)
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In der Bedienungsanleitung eines MY23er MX-5 steht ebenfalls drin, dass die Schlüsselbatterie alle 12 Monate gewechselt werden müsste. Meine Batterien sind nun schon knapp 3 Jahre alt, bisher klappt noch alles wie es soll.
Bei mir ist der MX-5 so eingestellt, dass der Schlüssel immer in der Tasche bleiben kann, man aber an der Tür das Knöpfchen drücken muss zum auf-/zuschließen. Ist der Schlüssel auch in diesem Fall permanent am senden/empfangen/aktiv, also auch wenn der Schlüssel daheim in der Schublade liegt?Ja, irgendwie müßen der Schlüssel und das Auto ja miteinander kommunizieren, wenn man das Knöpfchen drückt.
Ich vermute, beim Drücken der Türtaste, pingt das Fahrzeug den Schlüssel mit aktivierter Keyless-Funktion an. Dazu muß dessen Empfänger immer aktiv sein (Keyless-Funktion aktiviert).
Sobald der Empfänger im Schlüssel merkt, daß jemand etwas von ihm will, fährt der Prozessor im Schlüssel dann hoch und erledigt die Authentifizierung und sendet seinerseits einen (hoffentlich) Einmalcode ans Fahrzeug, das dann öffnet.
Bei Porsche (so munkelt meine Werkstatt) fährt nur bei irgendeiner (Porsche?-)Schlüsselannäherung immer der halbe Bodycomputer hoch und bleibt eine Viertelstunde aktiv. Das führt z. B. beim (VIP-)Flughafenparken angeblich dauernd zu endladenen Batterien nach wenigen Wochen. Ob das auch so bei Mazda ist, weiß ich nicht, aber durch die zusätzliche Türtaste erscheint mir diese Implementation eher unwahrscheinlich.
...Noch komplizierter wird's beim Anlassen, dann müssen mehrere Empfänger im/am Fahrzeug die Position des Schlüssels feststellen, insbesondere ob er sich auch im Fahrzeug befindet...
Wenn der Keyless-Spuk bei einem modernen Mazda-Schlüssel ausgeschaltet ist, ist der normale, immer aktive Empfänger im Fahrzeug derjenige, der vom Schlüssel einen Einmalcode empfängt und öffnet, so wie bisher bei herkömmlichen Schließ- und Öffnungssystemen implementiert.
Unterm Strich existieren also beim Miata 2 Schließsysteme parallel, wobei das Keyless-System auch die Zündung bedient.
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...Eigentlich clever, nur komplett überteuert...
Wenn ich vor Mazda's Nahfeldschließtechnik Angst hätte, würde ich mir ein RFID Schlüsselmäppchen für ~1/10 des Betrags besorgen.
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Ich glaube an dem Abstand ändert sich nix.
Zumindest ist bei mir nach 9,5 Jahren alles beim Alten geblieben. Wenig Luft, aber ausreichend damit nix schleift.
Häufiges Öffnen/Schließen mag aber vielleicht zur Beständigkeit beitragen.
Wo der Wagen viel (geschlossen) steht, mag das wieder anders aussehen.Habe den Eindruck, der Abstand hat sich im ersten Jahr der (nicht allzu intensiven) Verdeckbenutzung sichtbar verkleinert, an der kritischen Stelle nahezu halbiert, s.o.
Da hatte ich schon die ganze Zeit ein Auge drauf, nach dem ich bei der Anschaffung darüber gelesen habe.
Meine Einschätzung ist ebenfalls, daß die Verdeckkonstruktion, hin zu mehr Komfort, also mehr/dickeren Lagen, verändert wurde, aber die Karrosseriekonstruktion nicht angepasst wurde.
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So, ?Dank Klimawandel? war's gestern 17.7°C im Schatten bei uns, plus warmgefahrenem Innenraum plus kurzer Fönbehandlung sollte es eigentlich warm genug gewesen sein, um einen Satz PPE Spacer fachgerecht aufzukleben.Ohne die Spacer, Spalt rechts innen am Überrollbügel nur noch ~2-3mm, montiert ~5mm, wie vorher schon auf der linken Seite. Dann mit offenem Verdeck eine halbe Stunde angedrückt gehalten. Die Schaumstoffschicht des rechten Klebestreifens war am Anfang deutlich schräg komprimiert, später hat sich das dann tatsächlich etwas entspannt, der Kontakt links und rechts zu den Verdecknasen blieb aber bestehen.
War m. E. höchste Zeit, denn die 2-3mm Restspalt wären sicher durch Temperatur, Vibration und Alterung auch noch kleiner geworden.
Bin mal gespannt, ob die Kunststoffverkleidung, auf der der Spacer sitzt, im Hochsommer noch genügend Kraft aufbringt, um den Abstand zu halten...
